From Ararat to Athos: 3.000 km across Turkey on a bicycle – parts 1 & 2

         Logistics organized way in advance: 2 months before for the Ararat climb permit; 5 months for the permit to enter Mount Athos.

      2nd September at dawn, departure from Istanbul airport. As arrive in Van the driver takes me straight to the Ararat mountain (Agri Dagi in Turkish), after living the bicycle at the hotel in Doguyarzibit. Walk to base camp while a mule carries my 35 lts. backpack (I’m very short in equipment; basically I carried a good  sleeping bag). At 3 p.m. I arrive there to meet 13 Lebanese, one polish and one Brit. There were some last minute changes on the timings of the groups so I am placed together with the Lebanese (big mistake) while the Brit wisely escapes to camp 1. Rocks on base camp reveal last July’s presence of the Turkish PKK and Syrian EPG (the pro independence Kurdish rebels). Next day arrived in camp 1 in 1:50 minutes as the Welsh guy (he says «Dog-you-are-biscuits» for Doguyarzibit city) comes down from the summit. No need to start before 2 a.m. otherwise you get to the summit before sunrise and it’s freezing cold, he said. Some Lebanese took over 5 hours to get to camp 1!? Never seen such noisy, disrespectful and slow people on a mountain (the Lebanese)! I called one guy the ‘megaphone’ (always talking) and another the ‘Christmas tree’ (carried all sort of brand and flashy gadgets). Had to get away from them!

      Mehmet, the guide, ignores the Noa’s Arc episode but he is fast to shout “slovi, slovi” (meaning ‘slowly, slowly’). On day 4 he wants to start at 1 a.m. after sleeping on camp 1. I make my time to start later but finally leave the tent at 1:20, and catch up with the group 15 minutes later: after 5 minutes one girl needs to pee and the whole group stops; after 10 minutes another girl needs to pee; 30 minutes later the first Lebanese give up and walk down with the second guide (these had left the camp at 12 something); and so on…My body feels cold. Why? Because it can’t warm up as we progress so slow. We step on the snow at around 4 a.m. The shepherd dog plays on it as if altitude means nothing to him! The sun light starts to show and make the path visible, and I get a clear sense of the way to the top. Start climbing on my own rhythm. Bye Lebanese! No cold as I make summit at 15 past 5, right when the sun rises behind the mountain. Beautiful pictures! After half an hour I start going down, and down… At 11 a.m. I back at base camp. That same afternoon (after having some tee with local Kurds) I would be at the hotel preparing the bicycle for the next day’s departure.

      6^th September: first day biking (at mid-day) after abandoning the boots (as well as a shirt, goggles and gloves) outside the hotel, and some morning shopping and a lot of stops for cargo adjustments (had not fully tested it before). As the road was going slightly up and the wind was against I’ve pedaled only 65 km, not enough to arrive at any hotel. Stopped at a road café in Tasliçay and met Zeynep. She gets me a bed at a dirty side room (room for travelers, they said) next to the family house.

 

 

 

 

 

 

 

Starting on the 7^th, my new routine for many days (29 in total) would be waking up before 7 a.m. start biking at 7:30 (an average of 103 km per day), and look for a place to sleep around 5 p.m. This day I´ve arrived at a dirty room in Horosan (croissant, as I remembered it), after 133 km (to compensate the 30 less of the previous day) on ‘500 sorts’ of different asphalt, and climbing once to the altitude of 2.210 meters. Felt pain all over: legs, wrists, butt, kidneys, trapeze (what else?). The next day I’ve crossed with 3 German guys biking to Thailand! And I got the news that the killing of 13 policemen in Igdir by the PKK rebels forced authorities to close the access to the mount Ararat. On the 3^rd day I’ve arrived at Erzurum and the Turks were gathering on the streets to show their nationalism. This was the first big city and had the opportunity to get my portable stove and bike ‘km-counter’ repaired, and also to visit the Madrasias (old Ottoman castle and ‘mesquitas’).

      Often I saw military vehicles on the road, and garrisons everywhere! Strange names for Turkish cities: Van, Silvan, Tercan, Tatuan, Batman, Kayak, Cáguisman (na verdade, Kagizman), Croissant (na verdade, Horosan), Samsun…

Photos: first glance of the Ararat; crater just before Van; military convoy; the impressive Ararat; Ararat camp 1; Ararat base camp with PKK/EPG marks; tee with kurdish family; carpets; giant cabbages; reflexes on dam; clock tower at Sorgun; Iznik lake.

From Ararat to Athos: 3.000 km across Turkey on a bicycle – part 2

30 days on the bicycle separating two summits: I’ve made summit on Mount Ararat on the 5^th September and Mount Athos on the 5^th October. In between… well, a lot of stories and leg work!

 

      In Erzurum and other cities of the interior young people would look at my shorts (when I did walks after leaving the bike at the ‘otel’) and laugh («a Man uses only long trousers»). I also laughed because they didn’t know how closed their minds were.
      Terjan has a very nice looking bridge connecting the 2 parts of the town divided by the main road, but nobody uses it: no one walks up the stairs and instead everybody crosses right through the middle of the road!
    Besides my mate ‘Sharon Carbon’ (the bicycle: the older the better), that never lets me down (although had a broken spoke for more than 1.000 km), my other allied were the gas stations: regardless of the brand, there was always one when I most needed it, providing shade, water and sodas.
    One afternoon I rode together with an American couple for some 40 km. The next day, after a long and sweaty stage I was desperate to jump in the water of the lake ahead but… I should’ve seen it coming: it was a salted lake (Tuz gölü, below, means salt lake)!

      I’ve finished that day at night and entered casually on guest house (Hayman town) with hot springs underneath! Then came Sivrihizar sheltered by the mountains, with its famous clock tower. Then came Eskisahir: it took me 19 km to cross the whole town (bastion of the Ottoman Empire, where Ataturk started beating up the Greeks to form Turkey). Then, the lakes; then the Marmara sea; then the ruins of Troia (Turva in Turkish); then the Çanakkale pass; then Greece (or Ellada, in Greek; or Yunanistan, in Turkish) …

      Turks are totally dependent on smart phones (even that Kurdish guy on the base of Ararat, that loved and wished for my cheap sunglasses, he had 2 on that empty house room; I have none!).

      The picture that most represents the paradox of actual Turkey (above): rural (all the interior of Turkey is a huge barn; all crops no trees until the longitude of Ankara-Bursa) against ‘development’. Turkey is on the move: a lot of building going on; lots of trucks on the road (every road).

   
      The Turks are quite filthy (and I don’t refer to personal hygiene), they have good notion of esthetics, but no environmental sensibility; they’re a bit ‘cavernícola’ and even brute: the side of the road is disgusting, and they behave like animals behind the wheel (many exceptions of course). They are also willful, quite nationalists and superb (more than Andalucians), but are interested, curious and have a great hart: 4 times I was preparing to sleep on the open air and always a couch appeared out of nowhere (only on the fifth attempt I did sleep outside); I also got some 40 invitations for tea (accepted the half). Also, they produce good products (from mattresses to cookies) and were not invaded by the Chinese yet! As ones approaches the west, you start seeing more toilettes the western type, but the sympathy diminishes and so the quality of the fruit (hotel prices go up).
      Turks have a strange relation with… shoes! People south of the Sahara worship them (the shoes), even sell them without the pair; Turks abandon them in unlikely places (on the roads). Also animal corpses are not removed and you find them (all sorts) everywhere.

      Superb the Turks, arrogant the Greeks! More than relaxed with the cleaning the Turk, careless with information the Greek. You get out of one country in which you understand the alphabet but don’t understand one word they say to enter another where you don’t understand what they say nor the alphabet. Luckily many Greeks speak English while no Turk does (some ex-emigrants spoke German).

Mount Athos:

      Arrived at Dionisios monastery (had booked one night). So many questions… Diplomatically I have suggested I did not want to assist the church mass (one at 5 p.m. and the second at 3 a.m.): “Ok, if you are not an orthodox…”. Uff! But I missed dinner, because the mass ended up earlier!?! So, I did not bother to wake up for breakfast because perhaps I would be up at 4 a.m. and would lose it anyway! In fact I was awake at that hour, looking for the time to leave the monastery and start climbing on the good weather (forecast was not so favorable for later that day). Wanted to leave at 5 a.m. “Not wise”, someone religious said: wolfs and jackals in the darkness; “5 jackals would attack you and you are skinny, they would eat you in no time”. While I reflected on what to do, the issue got solved by itself: the gate of the monastery only opens at 7 a.m. We were grounded and secluded! In the end it took me almost 4 hours to reach the top of Mount Athos (not the 7 hours someone suggested). From there, down to Nea skiti (passed Aghia Anna) and to the house of monk Gregorio, right next to the village tower, once the local monastery was kind of full. My legs like jelly!

      













      The 70 years old monk told me he didn’t like the course mankind is rambling and what is happening to human relations (more fragile); he felt something was about to happen (maybe he meant the Armageddon or the Apocalypse). I contested that half the population of the ‘civilized’ countries is bored and eager to find external entertainment and the other half is obsessed with their jobs, so we have a lot of unbalanced people, unable to remember we are all in the same boat, or dedicate time to others.
       So, objectives accomplished, while adding another 2 lakes and 4 islands to my list!

Data and curiosities:

- Days on the bicycle: 30
- Total kilometers covered: 2.998
- Maximum distance in one day: 145 (twice)
- Higher altitudes crossed: 2.210; 2.190; 2.160 (only on the 5^th day I got below 1.400 meters)
- Total flat tyers: 4 (two in the same day)
- Days on foot on the mountain: 5
- Total meters ascended on foot: 5.200
- Total days to cross Turkey: 22 (2.385 km)
- Total nights sleeping out of a bed: 11 (of which 4 on a couch; 3 outside, on the sand; 3 on a tent, on the mountain; 1 on the airport benches)  
- Total hitchhikes: 11 (holding on to the trailer of tractors; once, 3 times on the same day; totaling some 16 km)
- Abandoned items: 15 (shirt, goggles, gloves x 2, boots, tennis shoes, tyre, mattress x 2, underwear, biking shorts, elastic band x 2, bottle, sun cap)
- Weight of bicycle with cargo in the beginning / end of the trip: 32 kg / 23 kg 
- Body weight loss: ?
- Offers received: 2 (not counting the tea: chocolate and water bottle)
- Maximum price of a hotel (Otel): 85 TL (some 25 euros)
- Number of Turks seen playing sports outside: 4 (2 in Çanakkale; 3 were cyclists)
- World Patrimony sites visited: 2 (Troia and Mount Athos)
- Total number of photos / short-videos madeon this: 1850 / 120

Crónicas viajeiras... nos Balcãs

Aeroportos:

Certa vez escrevi sobre casas de banho em refúgios de montanha (ver livro ‘Horizonte Branco’ - info em http://ze-tavares.blogspot.com). Agora pretendo fazer uma análise semelhante mas relativa a aeroportos.

Munique: aviões a chegar aos pares (dois aviões lado a lado em pistas paralelas); eleito o melhor da Europa, não sei porquê, mas que tinha cafés, e cacau quente e chá e jornais à borla, tinha!
Já em comparação, os de Lisboa e Salónica (Thessaloniki) são dos poucos que abusam dos ‘caminhos de carneiros’ para conduzir as pessoas (postes ligados com fitas para obrigar a circular em zig-zag e condensar o espaço ocupado), provavelmente achando que é uma solução muito inteligente mas não se apercebendo que as pessoas se sentem como carneiros e, sobretudo as que têm dificuldades de locomoção, acabam por caminhar quilómetros para atingir o que está metros à frente. Por algum motivo os alemães não necessitam usar este sistema. Nem em Munique nem em Frankfurt – talvez o aeroporto mais movimentado da Europa, já que o tráfico de Londres se divide por, pelo menos, três aeroportos. Em Frankfurt vi nove luzes de aviões no ar, em fila, para se fazerem à pista de aterragem. Vi também ratos nas salas de espera… Sendo que os alemães não são nada ingénuos a esse respeito, reparei também que existiam umas caixas metálicas ao nível do solo muito apropriadas para os roedores se esconderem; e, como havia restos de comida pelo chão, calculei que esconderijos e ratos estavam ali de propósito; por outro lado, já as bancas de venda de sandes e comidas deixaram de me inspirar confiança – confiança, aliás, perdida assim que reparei nos preços… 500 paus (2,5eur) por uma bolacha de manteiga, daquelas grandes, com pepitas de chocolate!?! Livra!

 

        

 

Quanto à perda e extravio de malas e bagagem, Madrid tem a pior das reputações que, não sendo disputada com a de um qualquer aeroporto de Cabo Verde, semi-automatizado, não garante a mesma eficácia destes apesar da super automatização… (na foto: retirada de malas para o tapete ‘não-rolante’ na ilha do Fogo). Quanto ao acesso ao aeroporto da Praia, é fácil: como dizem uns amigos que têm casa a uns metros do mar: “olha, lá vem o avião” – a TAP chega de noite e vê-se a luz do avião a avançar na direção da casa deles – “é hora de irmos embarcar” (o check-in feito antes e com tempo de voltar a casa para jantar).

Agora, os Tugas sim que deixam marcas no melhor aeroporto da Europa (Munique, para quem se esqueceu): não levam as canecas da Oktoberfest mas…

 

Incrível Macedónia:

A 2 minutos da partida para Skopje o motorista levanta-se, encara os 10 passageiros do autocarro de 39 lugares, adquire um ar grave, franzindo as sobrancelhas – pensamos que se vai apresentar e explicar o trajeto – e remata ameaçador: “Don’t eat in my bus…”. Ok, estamos prontos para partir!
Em Escópia (Skopje) não há uma única loja de qualquer cadeia internacional. O mesmo é dizer que estas não existem em todo o país. É difícil encontrar certos artigos (gás de camping) mas afinal a solução é fácil: eles vendem o conjunto completo, queimador e botija de gás, bastante barato e ‘made in Macedónia’. Apenas encontrei referências à Europcar e à Coca-cola…

Semanas atrás subira talvez o mais técnico da coleção ‘O cume mais alto de cada país da Europa’ (o Gerlach, na Eslováquia), e também o mais fácil de todos: o Kékestetö, na Hungria, que o Nuno e eu rebatizámos de ‘Kékas’ e fica 1.014 metros de altitude (na foto) mas apenas a 5 minutos a pé desde o local onde deixámos o carro estacionado. Agora, três cumes na última semana. Aliás, em 3 dias! Dois deles às ‘escuras’. 

Não levava mais que um mapa de estradas; acordei uma noite (dentro do carro) a tiritar quando a temperatura se precipitou para os 5 graus; levei tareia de granizo e vento no cimo do segundo pico mais alto da Macedónia; vi-me acossado por cães-pastor em matilha; julguei-me desorientado nas entranhas das montanhas Rudoka; por fim, às apalpadelas, encontrei-me no cume mais alto do Kosovo, na fronteira – controlada por militares - com a Macedónia.

No primeiro dia saí para analisar o terreno, sem ideia de fazer cume (tinha dado o dia por perdido devido ao mau tempo - de noite e madrugada choveram ‘raios e coriscos’. No entanto, as nuvens desafaziam-se ao chegar ao vale de Vardar, embora os cumes permanecessem cobertos. Quando cheguei a meio do caminho o tempo piorou (vento e chuva). Continuei. A 2/3 do caminho, ainda pior: granizo! Mas aí não houve discussão com o cérebro sobre se prosseguir ou não… Por essa altura já as pernas seguiam, sem dúvidas, o seu caminho para o cume, em modo automático.

No segundo dia o tempo melhorou, madruguei e em poucas horas cheguei ao cume mais alto tanto da Macedónia como da Albânia – o Golem Korab (Macedónia) ou Korabit (Albânia), admirando-me pela presteza dos polícias (é necessário anunciar-se mas não existe qualquer burocracia) e pela audácia das pequenas serpentes venenosas que se atrevem e atiçam no meio do caminho. Ao regressar ao ponto de partida (Karaula, a 1470m), os outros 6 pretendentes acabados de iniciar a marcha, o polícia disse-me: “3 hours 10? You are the fastest…”.  

No terceiro dia aventurei-me nas Rudoka mountains. Um homem, em alemão, dissera-me que não fosse… lobos e tal… Não descobri o caminho de terra, no meio da floresta, para as instalações militares. Dormi ali mesmo. O tempo voltou a encobrir. Chuva de manhã. Quando, pelos 2 mil metros, deixei para trás o bosque, ainda não sabia a que cume me dirigir. Então encontrei umas marcas e segui-as. Depois deixei de vê-las. Passei o lago Crno (lago negro) sobre o qual tinha lido referências. Continuei. Encontrei mais marcas… Voltei a perdê-las quando já envolto pelas nuvens. Cheguei a uma crista e segui-a para os dois lados até que num deles estava o marco kosovar, a 2.660m. O altímetro confirmava – o ponto mais alto do Kosovo. Ao descer cruzei-me com um grupo de 7 homens. Ao longe pensei serem militares. Escondi a máquina fotográfica. Afinal eram uns maltrapilhos de mochila e enxada às costas, o primeiro com farda militar (como se um guia). Rodeiam-me e penso “estou tramado”. Uns continuam. O da mochila com uma corda pendurada diz-me que vão para o lago, disfrutar, que o tempo encoberto vai mudar (tsss, que conversa! - penso). Diz que isto é tudo albanês. Macedónio mas com habitantes albaneses, pergunto para retificar. Sim, sim. Se estou sózinho, de onde sou, Cristiano Ronaldo e tal. Ok, bom caminho (despacho-os)! Percebo que vão a salto para a Albânia mas, via Kosovo!? (claro, o outro passo fronteiriço, o do Korab, está melhor vigiado e é mais difícil). Afinal o tempo só piorou. Gente estranha!

Quando chego ao plano, antes da floresta, dois jipes, um deles militar (tinham que ser os daquela gente), estão bem visíveis no terreno inclinado. O meu Fiat Uno, ‘abandonado’ no meio da floresta, está intacto. Sentimento de alívio após 35 minutos de condução nos caminhos enlameados e esburacados da floresta, onde apenas circulavam jipes e camiões de transporte de troncos. Ao chegar ao vale de Vardar, paro para uma sopinha quente e sou surpreendido pelo cântico dos imans de três mesquitas em simultâneo, a chamar para a reza. Belo som para dar por terminada a jornada.

São agora 92 os cumes alcançados — 11 deles entre 4 e 8 mil metros de altitude; 4 dos mais altos dos 7 continentes; 18 dos 20 mais altos (acima dos 2.500m) de cada país europeu; 23 vulcões; 142 dias investidos na montanha (fora aproximações que não a pé); um desnível direto total de 120 mil metros subidos...

Ensaio sobre a Solidão

‘Ensaio sobre a Solidão’, o novo livro que recolhe as experiências do início da travessia solitária do Atlântico em barco a remos, já está disponível. Para quem se interessa pelos intrincados meandros da mente... 'Ensaio sobre a solidão' será uma interessante leitura para estas férias. O desfecho poderá surpreender alguns (espero que muitos)!

Um abraço especial aos amigos mencionados no texto do livro: Alberto Garcia, Alex Bellini, Amadeu Garcia, Costa Motta, Fátima I. Pinto, Filipe Palma, Filipe Santa Marta, Helena, Inês Tavares, Janice Jakait, João Correia, João Garcia, João Oliveira, João Pedro, Jorge Sánchez, José Viegas, Liliana Santos, Mafalda Tavares, Maria Clarinda, Maria Dolores Saez, Margarida Botelho, Nini Cunha Rego, Paco Gonzalez, Pilar Domenech, Pilar Martos Fernandez, Rahkel Vilhena, Rodrigo Xeira, Roz Savage, Sónia Barata, Tony Humphreys.

Personalidades públicas referenciadas: Carminho, Cristiano Ronaldo, Eduardo Punset, Fernando Alvim, João Garcia, José Saramago, Lobo Antunes, Nuno Markl, Obelix, Paulo Castilho, Paulo Morgado, Vargas Llosa…

Encomendas: http://www.bubok.pt/livros/6986/Ensaio-sobre-a-solidao--no-Atlantico-a-remos-pela-Amazonia

Sinopse: “Eu tinha um ‘desejo’, mais do que um sonho, de viajar por mar… “uma grande viagem em autonomia”… Esta travessia é uma forma de, pelo menos uma vez na vida, me comprometer com esses sonhos, largando tudo para os perseguir. Este livro é o retrato desse desejo e da ação que tenta levar à sua possível concretização. De caminho, pretendo levar o leitor a uma viagem pelos intrincados meandros da mente - onde nos confrontamos com fraquezas e motivações, debilidades pessoais e as de uma sociedade proclamada de ‘moderna’ e democrática -, na forma de uma combinação de reflexões e pesquisa de diversa índole, incluindo a científica.

Outros livros e informações: http://ze-tavares.blogspot.com  

Horizonte Branco - reflexões da montanha

‘Horizonte branco’ era o título da minha crónica sobre a travessia do longo e inóspito glaciar de Talkitna, no coração de uma amálgama de montanhas. 
Aqui fica uma passagem do livro (já disponível): «... É branco apenas pela cor da envolvente... essa mesma envolvente que, por sua vez, facilita a produção de pensamentos bastante ricos e coloridos. ‘Horizonte Branco’ transformou-se no titulo deste livro porque este retrata, sobretudo, situações vividas na alta montanha, onde quase tudo é branco. O grito da montanha, e dos espaços abertos, que chama, cativa e prende alguns de nós, mas que também permite e motiva reflexões mais profundas. Tudo é branco mas não em permanência. É um branco ‘intermitente’, como as nossas emoções ou a inspiração criativa. Por vezes acordamos e vemos um manto de neve branca, num campo de visão limitado ao fundo ofuscado pela névoa; mas se o sol desperta, lá pelo meio dia a fina capa de neve brilhante das altitudes inferiores derrete e dá lugar aos tons castanhos e cinza das rochas predominantes. Por vezes, as nuvens permitem apenas imaginar o que se esconde para lá daquele lençol semi-opaco, estendido entre os nossos olhos e o horizonte imaginado. Mas cada vez que aquelas se dispersam e deixam que se alargue o nosso horizonte visual para um quase infinito, não podemos evitar soltar uma exclamação de admiração (...)
Também as travessias destes horizontes brancos produzem emoções (coloridas ou monocromáticas, entre elas a solidão), conhecimento e inspiração...
A faceta cruel é precisamente a que condiciona as nossas prioridades ali, remetendo para segundo plano os nossos egoísmos, a mesquinhez, o desenvolvimento dentro de nós de caprichos de comodismo, vaidade e luxúria (…) A viagem por estes horizontes começou, talvez, nos Pirinéus ou nos Alpes. Adquiriu contornos, eventualmente, na cordilheira andina. Germinou, possivelmente, nas montanhas do Cáucaso. Seguramente ganhou corpo no Alasca e nos maiores e mais longos glaciares da  Europa e África.  Materializou-se  nos  Himalaias,  a  cordilheira que acomoda as mais altas montanhas do mundo, onde muitos se candidatam a passar por diferentes tipos de ‘sofrimento’ mas só uns poucos encontram verdadeira justificação para tal!»

O novo livro inclui a história da descida em esquis de mais de 8 mil metros e o programa Ice Watch (http://glacierwatch.blogspot.com) de visita a diversos glaciares em regressão! 
O que achas da capa e do trecho? Encomendas ao autor ou em: http://www.bubok.pt/livros/5833/Horizonte-Branco--reflexoes-da-montanha

Foto: glaciar Gebrayak, no Tibete, e campo 1 do Cho Oyu - vista desde a altitude de 8 mil metros

Esquiar a 8 mil metros e remar no Atlântico…

No meu próximo livro, ‘Horizonte Branco – reflexões da montanha’, conto fases da passagem pelo Cho Oyu, a montanha de 8 mil metros da qual desci a esquiar. Aqui recordo um trecho sobre uma ‘Semana Diabólica na montanha’: “dia 18Set. Tremor de terra (mata 15 no norte da Índia, o local do epicentro, e 5 em Kathmandu), seguido de avalanche perto do ABC; 22Set. Todo o acampamento desperta com tosse; 24Set. Avalanche chega a 10 metros do C2; notícia de 3 mortos em avalanche noutra montanha; 25Set. Morre um checo junto ao serac – fica 3 dias lá exposto; queda de avião turístico em Katmandu mata 19; 26Set. Desiste o 3º italiano; maior nevão, paralisa tudo; 27Set. Morre alemão soterrado na tenda; chegam de C1 várias pessoas com frostbite e outras afecções; 1Out. Rocei o cume e desci em esquis (curto vídeo em http://www.youtube.com/watch?v=kRUM1xx18-s), com princípios de congelações nos pés”.

A ligação entre os dois projectos é que o primeiro, além de pretender analisar a redução de glaciares dos Himalaias (http://glacierwatch.blogspot.com), pretendia canalizar atenções para o seguinte... entretanto, a meio da preparação para a travessia do Atlântico, fui subir o Almansor (Serra de Gredos): junto com o Nuno, cheguei ao cume de 2.592m sem problemas. Agora, de novo me ocupa a travessia oceânica a remos: aumentam as desigualdades; aumenta a diferença entre ricos e pobres; aumenta o desemprego; aumenta a criminalidade; aumenta o consumo de recursos naturais; aumenta a degradação ambiental… Quando tudo isto aumenta na nossa sociedade, não é difícil augurar um futuro complicado para todos. Tal como não é difícil suspeitar que todos estes problemas têm uma origem comum… A mensagem a transmitir com a travessia do Paraguaçú pretende alertar para a necessidade de um maior controle das duas últimas variáveis elencadas (seguir em http://travessiaoceanica.blogspot.com).

Já chegou!

Já cheguei da expedição ao Nepal! Observei e informei-me sobre 2 glaciares: o Khumbu, na base do Everest, e o Gebrayak, frente ao Cho Oyu, do lado tibetano. Os resultados podem ser surpreendentes (darei detalhes em breve). Mas o objectivo desta ‘Portuguese Glacier Watch – Cho Oyu 2011’ era também o de subir ao topo de uma montanha de mais de 8 mil metros e descer a esquiar. Passei assim a ser o ‘primeiro português a descer em esquis de mais de 8 mil metros de altitude’. Aqui ficam os links para alguns videos na montanha: o acampamento base; a chegada ao Campo 1; a passagem do serac; a descida em esquis...
http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/photo.php?v=10150487251464778&set=vb.613684777&type=3&theater (my tent)
http://www.youtube.com/watch?v=D0Y064EvoU8 (killer slope)
http://www.youtube.com/watch?v=mOuRhK3XQjM (serac)
http://www.youtube.com/watch?v=kRUM1xx18-s (ski)

Mas, o que chegou também (e esta é a notícia) foi o meu barco – o Paraguaçú!
De momento fica nas docas em Belém, onde se submeterá a pequenas reparações e ajustes, e à colocação de autocolantes identificativos da travessia. Se o tempo permitir farei algum treino na foz do Tejo, durante este mês de Novembro. No primavera do ano que vem o ‘Paraguaçú’ será transportado para LAGOS, e treinos diários terão lugar durante todo o verão frente às praias algarvias: uma boa oportunidade para novos sponsors ‘darem nas vistas’!
A partida para a grande travessia está marcada para o final do ano de 2012 (ver post anterior) – este ano celebra os 90 anos da primeira travessia aérea do Atlântico sul, por Coutinho e Cabral.

Fotos: a caminho do campo 2 do Cho Oyu; a montanha; Paraguaçú frente ao Tejo; com o Amadeu a discutir detalhes da travessia.

‘Um dia no Tibete’

Amanhece limpo. Geada.
Pesagem da bagagem: 1650kg para todo o grupo (a mim correpondem 61kg, 14 dos quais levo nas costas). O homem que fazia a leitura da balança (sustentada por outros dois) apenas via de um olho e este tinha-o em muito mau estado, a julgar pelo aspecto vermelho do globo ocular. Quando me dei conta, reparei que ao peso real de cada volume acrescentava sempre um ou dois quilos mais, não tenho a certeza se por defeito físico ou pelo defeito da cobiça!
Depois, iniciamos a caminhada para o Campo Intermedio (3h15’ de duração). Pressão atmosférica, 531mbar.
A hospedeira tibetana da ‘casa de chá’, uma das 4 tendas permanentes neste acampamento, depois de nos servir um chá de manteiga de yak e de me mostrar os seus dois filhotesa dormir, despreocupadamente sacou da teta e amamentou o último dos rebentos.
Enquanto isso, um jovem militar chinês de patente, na mesa do canto, jogando dominó com 3 tibetanos com uma atitude talvez mais submissa do que relaxada, apaga ostensivamente a beata no chão apesar do cinzeiro que tinha na frente do nariz; com o chapéu, para impor o devido respeito, afasta o outro pequenote que se aproximara com curiosidade e mimo, ao mesmo tempo que fala à boca grossa com os seus parceiros de jogo.
Entram 2 camionistas. A jovem mulher, no seu traje típico – a saia-avental, ou gaptel, por baixo da qual usa calças, e o cinto largo e colorido, ou cara – atende-os sem deixar de dar de mamar.
A casa de chá, com 6 mesas, é, simultaneamente, sala de jogo e de jantar, cozinha e quarto de dormir. A casa de banho? A natureza fria... - estávamos a 5.200metros de altitude.
E quando a jovem mãe, depois de acarinhar os filhos, ambos sofrendo de algo mais do que uma forte espectoração, depois de me mostrar como se prepara o chá num tubo longo e de se ocupar de algumas tarefas de limpeza, começava a parecer muito feminina, eis que arregaça a manga da blusa, puxa uma daquelas cuspidelas vindas do fundo da garganta, e mais fundo (também típico chinês e nepalês), deixa a saliva escorrer para o antebraço e, com o dedo indicador, esfrega-o como se estivesse a espalhar algum bálsamo regenerador...

Enquanto as grandes cidades do mundo vivem ao ritmo do sobe e desce do Dow Jones e de outros índices, e dos chorudos contratos de fornecimentos e de construção, nestas altitudes dos Himalaias continua a viver-se ao ritmo das panelas e da meteorologia, e do passo dos yaks!
Gopal, o nosso cozinheiro, já aprendeu a dizer ‘obrigado’. Agora andamos a insistir com o ‘Bom dia’!

Foto 3: Landomat e Tenda, as duas filhas, com um dos bebes; ao fundo o perfil do Cho Oyu